En fotografía química, donde los carretes estaban calibrados para una temperatura de color de luz Día (o luz flash), para corregir estas dominantes teníamos que hacer uso de unos filtros de colores.

Con la llegada de la foto digital, estos filtros han caído en desuso, ya que todas las cámaras permiten corregir esas dominantes en función del tipo de luz con el que estemos iluminando la escena. Esto es lo que llamamos el balance de blancos.

¿Y que podemos hacer cuando ya hemos hecho la foto y no podemos ajustar ya el balance de blancos en la cámara? Bueno, esto iban a ser guías de Lightroom, así que lo cambiaremos con dicha aplicación.

Partimos de esta foto:

Como se puede apreciar, la foto está totalmente naranja. Esto es debido a temperatura de color de la luz que emiten las farolas. Para quitar esta dominante vamos a corregir el balance de blancos que aplicó la cámara a la foto, y lo vamos a hacer en dos patás:

Patá 1: Cogemos la herramienta

Suponiendo que hemos abierto el Lightroom y estamos en el módulo de Develop (desconozco cual es la traducción que ha hecho Adobe al Español de esto), tenemos que activar el White Balance Selector (nuevamente desconozco..).

Podéis (y debéis) hacer varias pruebas en varios puntos hasta obtener un resultado lo más correcto posible… o un resultado que os guste . Cuando lo tengáis, lo subís a Flickr para que la gente contemple vuestra obra.

En mi caso me ha quedado esto:

El avispado lector posiblemente pensará “Mola! aunque tiene una cierta dominante azul, no?”

No te diré yo que no. Esto es debido al resto de luces que hay en la escena. Las luces de los coches tienen una temperatura de color diferente de las luces de las farolas. Al haber corregido la temperatura de color de las farolas, las luces que antes veíamos blancas se enfrían también, de ahí ese ligero tono azul.

Cuando tenemos fuentes de luz de distinta temperatura es prácticamente imposible corregir las dos, así que debemos elegir. Personalmente, en esta foto me molesta mucho menos la pequeña dominante azul que la naranja.

En fotografía química, donde los carretes estaban calibrados para una temperatura de color de luz Día (o luz flash), para corregir estas dominantes teníamos que hacer uso de unos filtros de colores.

Con la llegada de la foto digital, estos filtros han caído en desuso, ya que todas las cámaras permiten corregir esas dominantes en función del tipo de luz con el que estemos iluminando la escena. Esto es lo que llamamos el balance de blancos.

¿Y que podemos hacer cuando ya hemos hecho la foto y no podemos ajustar ya el balance de blancos en la cámara? Bueno, esto iban a ser guías de Lightroom, así que lo cambiaremos con dicha aplicación.

Partimos de esta foto:

Como se puede apreciar, la foto está totalmente naranja. Esto es debido a temperatura de color de la luz que emiten las farolas. Para quitar esta dominante vamos a corregir el balance de blancos que aplicó la cámara a la foto, y lo vamos a hacer en dos patás:

Patá 1: Cogemos la herramienta

Suponiendo que hemos abierto el Lightroom y estamos en el módulo de Develop (desconozco cual es la traducción que ha hecho Adobe al Español de esto), tenemos que activar el White Balance Selector (nuevamente desconozco..).

Podéis (y debéis) hacer varias pruebas en varios puntos hasta obtener un resultado lo más correcto posible… o un resultado que os guste . Cuando lo tengáis, lo subís a Flickr para que la gente contemple vuestra obra.

En mi caso me ha quedado esto:

El avispado lector posiblemente pensará “Mola! aunque tiene una cierta dominante azul, no?”

No te diré yo que no. Esto es debido al resto de luces que hay en la escena. Las luces de los coches tienen una temperatura de color diferente de las luces de las farolas. Al haber corregido la temperatura de color de las farolas, las luces que antes veíamos blancas se enfrían también, de ahí ese ligero tono azul.

Cuando tenemos fuentes de luz de distinta temperatura es prácticamente imposible corregir las dos, así que debemos elegir. Personalmente, en esta foto me molesta mucho menos la pequeña dominante azul que la naranja.

He dicho muchas veces que me encanta la fotografía nocturna. Es una parte de la fotografía que personalmente me resulta gratificante. Me gusta poder capturar momentos que el ojo desnudo no puede ver, y en la fotografía al necesitar tiempos tan largos podemos llegar a plasmar la rotación de la tierra (visible en el rastro que van dejando las estrellas. Los resultados en esta disciplina suelen ser espectaculares.

Hacer foto nocturna es más fácil de lo que parece. Para los que quieran aventurarse a hacer fotos de cielos estrellados he preparado esta guía rápida.

Material necesario

• Una cámara capaz de funcionar en modo B o Bulb. Al poner la cámara en modo B ésta nos permite tener el obturador abierto el tiempo que queramos. Que yo sepa ninguna compacta del mercado puede, así que obligatorio reflex.
• Un trípode
• Un cable disparador. Estos cables tienen una posición de bloqueo que permite mantener pulsado el disparador por tiempo indefinido (si no teneis uno siempre podeis tener el dedo en el botón de disparo durante 10 o 15 minutos, aunque no lo recomiendo a nadie)
• Un "algo" capaz de medir tiempo. Yo uso el móvil. Si eres una persona afortunada y tienes un cable disparador programable puedes omitir este punto.

Es recomendable comprobar que tenemos bien de carga las pilas/baterías de la cámara. El sensor (suponiendo que trabajemos con digital…) va a estar funcionando durante bastante tiempo y si andamos justos de carga puede apagarse la cámara en mitad de una foto.

Preparando la cámara

Lo primero y más importante: la cámara en modo manual.

En cuanto a la apertura del diafragma, pequeña pero no mucho. Yo suelo usar f8 o f11. Si utilizamos una apertura grande, los puntos de luz que haya en la escena como estrellas o rastros de luces de vehiculos quedarán con una especie de halo alrededor. Al cerrar el diafragma conseguimos que salgan más definidos.

El enfoque.. si consigues que la cámara te enfoque correctamente (sin luz lo dudo mucho) en cuanto te haya enfocado cambia a enfoque manual para no perderlo. Si no tenemos esa suerte, enfoque manual desde un principio y enfocamos en la hiperfocal.

No se otras marcas, pero Canon tiene un modo de reducción de ruido en largas exposiciones que recomiendo desactivar. En teoría, cuando el sensor está mucho tiempo captando luz se calienta, y este calor se traduce en ruido visible en la foto. Este ruido es reproducible (si una foto de 10 minutos tiene un patrón de ruido X, otra foto de 10 minutos tendrá un patron de ruido muy parecido). Sabiendo esto, para reducir en la medida de lo posible el ruido la cámara toma una foto en negro (obturador cerrado, espejo bajado) del mismo tiempo de exposición de la foto que hayamos realizado. Esto quiere decir que si hemos realizado una foto de 20 minutos, los 20 minutos posteriores no podremos usar la cámara puesto que estará realizando esa foto en negro. Yo personalmente prefiero limpiar el ruido que pueda salir en el postprocesado y aprovechar esos 20 minutos para hacer otra foto de verdad.

Calculando el tiempo de exposición

Esta es quizás la parte más complicada: calcular el tiempo sin quedarnos cortos. La forma que utilizo yo es hacer disparos de prueba al máximo de ISO que me permite la cámara, con la máxima apertura posible del objetivo que esté utilizando. Nos da igual el ruido de la foto, solo vamos a probar tiempos. Al usar ISOs altos se pueden hacer pruebas en tiempos razonables (de menos de un minuto).

Una vez tenemos hecha nuestra prueba, bajamos el ISO de la cámara y cerramos diafragma. Por cada punto de ISO que bajemos y por cada punto de diafragma que cerremos tenemos que doblar el tiempo de exposición de nuestra prueba.

Por ejemplo, supongamos que a ISO 3200 y una apertura de f4 necesitamos un tiempo de 10 segundos para dejar la foto correctamente expuesta. Queremos sacar la foto a ISO 100 y una apertura de f8. A medida que bajamos ISO multiplicamos el tiempo

• ISO 3200 f4 – 10s
• ISO 1600 f4 – 20s
• ISO 800 f4 – 40s
• ISO 400 f4 – 80s
• ISO 200 f4 – 160s
• ISO 100 f4 – 320s

Lo mismo con la apertura

• ISO 100 f4 – 320s
• ISO 100 f5.6 – 640s
• ISO 100 f8 – 1280s

Lo que vienen a ser unos 21′ 20” de foto. Si no tienes tanta paciencia siempre puedes subir el ISO.

Sacando la foto

Tenemos los parámetros de la cámara y tenemos el tiempo calculado. Tan solo nos falta apretar el botón y esperar… pues debes saber que antes de hacer la foto hay que tener en cuenta dos cosinas de nada:

• Bloqueo del espejo: Si tu cámara tiene esta opción, actívala. Tendrás que pulsar el disparador dos veces: una para levantar el espejo y otra para hacer la foto.
• Tapa el visor de la cámara: Cuando hayas encuadrado, tapa el visor de la cámara para evitar que entren reflejos. Si eres usuario de Canon, en la correa viene una pieza de caucho para tapar el ocular.

Y ya está, ya podéis apretar el botón.